回到旅舍Hotel Afriquia，我们坐在凉台上听英格兰小伙儿闲扯前几日旅途上亲眼目睹同屋回欧洲前吞藏毒品试图蒙混越境的故事，摩洛哥的名字过去就一直和毒品贩卖搅在一起，而今政府加大打击，恐怕也总有余存。聊着聊着夜色渐深，也就差不多该洗漱休息。

我们三人找门房要了毛毯褥垫，在旅舍天台上一字排开，这就安营扎寨。10月的马拉喀什，夏日的炎暑燥热渐渐褪去，傍晚凉风习习，带来几许秋意。Feli和Stefan心好，把毯子让给我，说自己有睡袋就可以。哎——也再找不到一个什么准备都没有就敢跑到摩洛哥住屋顶的吧。 在马拉喀什一夜的露宿远没有一般人想象的那么糟糕，静静躺下，临近的德伽玛Djemma el-Fna Square本是号称不眠的广场，老城区内又点点灯光，如此一来满天的繁星也见不到许多。不过一无房客走动，二无蚊虫拜访，整个晚上睡的踏实，嗯，踏实到第二天一早。

大约凌晨5，6点左右，在沉睡中突然听到一阵阵警报声从不远处传来，在马拉喀什的上空盘旋，绵绵不绝于耳。懵懵懂懂醒过来，我的第一感觉不会是火警吧，起身嗅嗅鼻子也没烟味，眯着眼睛看左右不见火光，摸摸身下毯子不热，想无大碍，翻过身子又昏睡过去。

直到日上三竿，太阳跨过围墙晒在我们脸上，才不情愿的爬起床。问起清晨的警报，Feli笑笑说那是清真寺的扩音喇叭，提示晨早礼拜，已在摩洛哥境内旅行两周的Stefan和她早已司空见惯。 或许你也不禁对摩洛哥99%人口是穆斯林有了新的见解。白日饭肆关门，夜晚大摆筵席，清晨鸣笛诵经——斋月一到，你就是想踏踏实实作个异教徒都难。

前一晚来的时候看不清，坐在天台上用早餐，向下俯视，Hotel Afriquia倒也漂亮。三层的旅舍通上到下使用传统花纹堆砌装饰，楼台宽敞整齐，楼下还专门辟开一块的方间庭院，进入旅舍顿觉别有洞天。跟我这样走马观花的不同，Stefan情愿在一个国家呆上个两三周，在每个城市都是停停走走，不为旅游名胜的参观计划所累，静心融入寻常百姓的生活，从中体会此处的风土人情。所以这一天Feli要去逛街，Stefan宁愿留在旅馆里面读摩洛哥历史和找老板聊天，我的赶鸭子上架马拉喀什古迹景点一日游计划无人响应，独自前往。

到了摩洛哥两天，周遭环境渐渐熟悉，我胆子也大了，又敢一个人拿着本Lonely Planet到处乱跑。倘若一个城市有马拉喀什这般独特彰显的风格，就不会被来去匆匆的旅行者所遗忘。自1062年撒哈拉的柏柏尔人在此建驻以来，马拉喀什就以诸代皇城的姿态傲居北非历史的重要一页。地处摩洛哥中南部，控制着临近的撒哈拉沙漠与北部世界的交通，频繁的贸易给马拉喀什带来了都市的繁荣。走在街上环顾远方，毗邻的阿特拉斯山脉，影影绰绰的就能看到。那里出产的红色土石，正是自古以来建筑马拉喀什使用的原料。来之前先听说马拉喀什是著名的 “红城”，传说中是祖先的鲜血染红，给了我个血沥呼啦的先入印象。到了白天一看，无论是当年留下的古城墙，还是城中错落建起的旅舍民宅，都是柔和的赭红色调，映衬撒哈拉的骄阳与蓝天，迷惑着游人的眼神。

马拉喀什的古迹览胜，该是从库图比亚Koutoubia清真寺开始。70米的礼拜尖塔高耸朝天，宛如马拉喀什的不二地标，从城中各处均可见到。这座尖塔建于 12世纪，是摩洛哥境内最古老且保存最为完好的同类建筑。据传说当年在石土中混入大量香料，建成的清真寺香气远飘，皆称香塔。又说上塔楼主持礼拜的必为盲人阿匍，以免偷看临近王宫后院的嫔妃。

反正偷香窥色这样的好事都没让我赶上，清真寺不对非穆斯林开放，路上碰到的英国女士对此大为不满，"这不公平，我们的教堂就对他们敞开大门"，我想也是，亚洲那么多佛家寺院也没听说不让谁进，没办法只好建议她如果去卡萨布兰卡不要错过哈桑二世清真寺。

既然不让进，只好绕着围墙走走拍几张照片。十分意外的，一对手牵手去参加礼拜的男青年就这样走进我的镜头。如此的场景，在这个世界的其他角落一定会有不同的解读，而在同性恋被法律严格禁止的摩洛哥，这公开的亲密表示，却只是兄弟情谊的一种体现。

在附近花园的树荫下小坐片刻，我这去寻找萨第国王的陵墓Saddian Tombs。和库图比亚清真寺相比，萨第王陵要难找的多，手里的导游图转着比划了半天，还是没明白这地图到底指向哪边，还是问人才好。 正好路旁走过两位本地姑娘，赶紧追过去问路。定睛一看，可是二位摩洛哥美女。虽然披着伊斯兰传统头巾，衣着传统，但不掩秀美的容貌与高挑的身段。二人想想方位，说估计我一人也不好找，反正同样方向，不如陪我走一阵好了。 边走边聊，原来是当地的女大学生。摩洛哥国内经济发展有限，失业率高，很多受过高等教育的年青人找不到工作，作为女性情况更是如此。大学毕业生都愿意去欧洲碰碰运气。

辞别两位姑娘，我顺着她们指的方向没多久就找到萨第陵墓。萨第王朝曾于16—17世纪统治摩洛哥，这个陵墓群直到1917年才被重新发掘，而今吸引着众多的游客来凭吊王朝当年的荣耀。 这里长眠着包括苏丹Al-Mansour及其子孙等60余位萨第的王室成员。整个陵墓地方不大，一进去满眼都是大客车运来的欧美旅行团，导游挥着小旗用不同语言解说，既然如此，我也跟着一个英文团参观好了。

大家在入口处的墓室前等了半天听完讲解，排队照相，拍过一通才听说只是王子王孙的陵寝，真等到了国王的墓室，参观的人反而不多。想必绝大部分人都是随处拍拍，到此一游似的留念。转而想想，去明十三陵的游客，回到家在乎到底谁是谁的也是寥寥吧。 王陵的建筑精致华丽，泥雕装饰的亭柱，繁复排比的墙壁花纹，意大利大理石造的墓棺，无不将传统的摩洛哥艺术发挥尽致。

三座陵寝用不了多长时间就看完，便在围墙内几分荒芜的庭园停留片刻。摩洛哥的野猫甚多，平日里也没人管，在萨第王陵里溜达晒太阳的这一只，倒似有一份往日帝王的威严。

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